Yasmina Comair

El Petit Palais dedica a Eva Gonzalès su primera gran retrospectiva, del 15 de septiembre al próximo 24 de enero, reuniendo cerca de un centenar de pinturas, pasteles y grabados. Única alumna de Édouard Manet, contemporánea de Berthe Morisot y Mary Cassatt sin llegar a pertenecer verdaderamente al grupo impresionista, fue ante todo una mujer que supo abrirse camino en un siglo XIX que dejaba pocos a las artistas de su sexo. La exposición, notablemente concebida, es también conmovedora: tras la alumna, la modelo, la esposa y la madre, deja aparecer, obra tras obra, a una pintora que conquista su libertad.

Hay veladas que el tiempo borra. Y luego están las que simplemente esperan que una voluntad les devuelva la vida. En 1967, bajo el alto patronazgo de la princesa Grace de Mónaco, el baile de la Orden de Malta se celebró en París, impregnado de esa elegancia discreta que caracteriza a las grandes obras de beneficencia, con un refinamiento que solo encuentra su verdadera razón de ser en la causa que sirve. Luego pasaron los años y este prestigioso encuentro fue desvaneciéndose poco a poco del panorama parisino. Casi sesenta años después, el baile renace en el marco excepcional del Cercle de l'Union Interalliée. Bajo el alto patronazgo de Su Alteza Real la princesa Carolina de Hannover, esta nueva edición no es solo el regreso de una velada de gala. Despierta en su esencia una memoria, restablece un vínculo entre generaciones y recuerda que aún existen lugares donde la belleza puede convertirse en un lenguaje de solidaridad.

Después de más de veinte años en el corazón de las grandes casas de alta joyería y del lujo internacional, desde Cartier hasta Hermès, pasando por De Beers y LVMH, entre París, Londres y Nueva York, Marie Berthelon podría haber continuado una trayectoria perfectamente trazada en la cima del sistema. En cambio, eligió alejarse de él para revivir Rouvenat, una Maison del siglo XIX que había desaparecido y que ahora se reactiva como un territorio vivo, en la intersección entre el patrimonio y la vanguardia. Al frente de una pequeña estructura profundamente comprometida, defiende una visión singular de la alta joyería: un lujo de circularidad y memoria, donde el oro reciclado, las piedras antiguas redescubiertas en cajas fuertes olvidadas y los materiales en bruto o pulidos no buscan la perfección, sino la luz. Una joyería que no se añade al mundo, sino que lo despierta, transformando aquello que ya existía en una presencia contemporánea.

En el Grand Palais, una exposición de una magnitud poco común, que reúne más de trescientas obras provenientes de colecciones internacionales, explora hasta el próximo 26 de julio los trece últimos años de Henri Matisse. Lejos de ser un epílogo, revela un momento de intensidad en el que, limitado por la enfermedad, el artista reinventa por completo su lenguaje. Pinturas, dibujos, libros, textiles, vitrales y gouaches recortados componen un recorrido concebido como un taller vivo: el de un hombre que, al borde del final, elige seguir abriéndose. Luminoso. Hay exposiciones que se abren como puertas, y otras que se imponen más lentamente, casi en silencio, hasta desplazar algo más antiguo que la mirada: una forma de sostener el tiempo, una manera densa y profunda de mantenerse en pie frente a él, tanto en su lentitud como en su luz.

Del 18 de febrero al 5 de julio de 2026, el Museo de Artes Decorativas presenta Una jornada en el siglo XVIII, crónica de un hôtel particulier , una travesía inmersiva por una residencia aristocrática parisina de la década de 1780, en vísperas de la Revolución Francesa. Del despertar al reposo, todo sigue el ritmo del reloj. La exposición se percibe como un perfume hoy desaparecido, un pequeño milagro de ese art de vivre de la Ilustración, en el que cada una de las 550 piezas distribuidas a lo largo del recorrido cuenta una misma historia: la de un tiempo extinto cuya estética refinada elevó a París al rango de capital europea de la moda y las artes, un título que aún hoy rara vez se discute.

En el corazón de la Ciudad de la Luz, entre archivos, esculturas, fondos de vestidos y dedales, late una casa donde las fragancias de la rosa de mayo despiertan la memoria olfativa de los visitantes. Un lugar donde pasado y presente dialogan. Desde la sombra fértil dejada por John Galliano y con la llegada de Jonathan Anderson, parece emerger una nueva lectura del legado de Dior: más conceptual, más artística, pero profundamente fiel al espíritu de la casa fundada en 1946. Un estudio de la forma Fue en el Museo Rodin, maravilloso entre las esculturas del gran Auguste, donde se reveló esta nueva etapa. Tras el desfile de alta costura, durante la última semana de enero de 2026, la instalación Gramática de las Formas abrió al público en el pabellón efímero donde el prodigio había sido presentado al mundo. Quince siluetas de Anderson dialogaban allí con nueve creaciones históricas de Monsieur Dior y cerámicas de la escultora keniana Magdalene Odundo.

Ojos negros, puros, tormentosos, contrastados. Hermosos para ahogarse en ellos. Dominic Harrison, alias Yungblud, sube al escenario y grita su fauvismo a todo pulmón. Una vida de rabia, de amplitud y de autoconfianza adquirida y ahora alquimista. Cada uno de sus gestos es un relámpago; cada uno de sus movimientos, un incendio. No interpreta sus canciones. Las deja explotar en fuego. La pista se enciende en cuanto aparece. Los bajos retumban como un trueno. Mi hija y su amiga están un poco más lejos, yo estoy atrás. Cada vibración del aire nos atraviesa. Luego surge él. Cuerpo esculpido bajo los focos, presencia animal, ojos azules maquillados como una tormenta. Yungblud irrumpe en el escenario, es un fuego salvaje. Un cigarrillo en la esquina de los dedos, que encenderá más tarde, y el calor ya es insoportable.